Рыба для шпротов в масле сканворд. Как делают шпроты

⁰

14.09.2012 13:10

Шпроты, пардон за пафос, - это не просто рыбки в банке. Это символ, это образ, это, если хотите, единица измерения качества жизни, и бывало - единица измерения таланта. Не верите? В 1929 году один владелец гастрономического магазина и графоман задумал издать альманах. Издал. Помимо собственной новеллы напечатал рассказы Джека Лондона и советских писателей, включая Булгакова. Михаил Афанасьевич остался доволен: авторам нэпман заплатил - частично деньгами, частично шпротами.

НЭП, как известно, скоро прикрыли, и продуктовое изобилие с полок магазинов перекочевало в спецраспределители. Шпроты превратились в дефицит не сразу, но стоили недёшево, а потому задолго до эпохи застоя с её праздничными наборами заслужили статус деликатеса.

«Осознав день своего рождения, Иван Андреевич Редькин купил банку шпрот и спрятал её в ящик письменного стола. «Я слишком знаменит, чтобы рассчитывать, что никто не придёт меня поздравить, - сказал сам себе Редькин. - А если кто-нибудь придёт, тут-то я и угощу его шпротами».

Так же, как герой Хармса, мы запасались шпротами, чтобы подцепить рыбку вилочкой под бой курантов или громогласное «На Красную площадь выходит колонна трудящихся!..». Конечно, это было в другой стране и в другом веке, но навык остался.

Вот и президент Путин любит шпроты, причём не какие-то там, а рижские. Однажды он в этом признался латвийскому премьеру. Было это лет пять назад, но мы-то знаем, что Путин иногда меняет должность, но взгляды - никогда. Так что банка латвийских шпрот на вашем столе - верный признак политической лояльности.

Где это придумали

Говорят, шпроты в Латвии делали ещё в XVIII веке, и даже укладывали их в жестяные коробочки. Ничего удивительного - килька в Балтийском море водилась всегда. Правда, первая жестяная консервная банка была запатентована лишь в 1810 году и к тому же в Англии. Ну так это ж запатентована...

Вещественные доказательства превосходства латвийских шпрот относятся к XX веку. В 1907 году шпроты рижского завода E.Moritz&Co завоевали сразу две золотые медали - на Международной выставке в Мадриде и на Первой промышленнокулинарной выставке в Санкт-Петербурге. На российской медали значится - «За усердiе и трудъ». Об этих заслугах свидетельствуют старинные этикетки. Для того чтобы их увидеть, нужно идти не в музей, а в магазин, - на полках стоят баночки современного завода Brīvais vilnis, аккурат с такими этикетками.

Как это делают

Что такое шпроты - порода рыбы или категория консервов? И то, и другое. Sprattus Sprattus - это название кильки, что водится в Балтийском и Северном морях. Традиционно именно из неё делали шпроты. Сегодня в ход идёт ещё и салака. Если на банке написано «шпроты большие», значит, это именно она.

Технология отработана давно. Рыбку аккуратно нанизывают на тонкий вертел и отправляют в тоннельную печь, где она сначала подсушивается, а затем коптится на ольховой стружке. Готовые тушки без головы и хвоста укладывают в баночки плотно и так, чтобы были видны золотые брюшки, заливают растительным маслом. Никаких консервантов, красителей, ароматизаторов, жидкого дыма. В век высоких технологий здесь по-прежнему в почёте ручной труд, точнее - женский ручной труд. И дело не в упрямой верности традициям. Просто не придумали пока такого робота, что уложит рыбок так же нежно и красиво.

Недавно к привычным жестяным баночкам прибавились стеклянные. Теперь каждая шпротина - напоказ. Простая на первый взгляд идея оказалась вовсе не простой.

«Сначала пытались класть горизонтально, про вертикальную укладку даже мысли не было, - рассказывает Игорь Кушнерчук, коммерческий директор компании Gamma-A. - Ничего не получалось - рыбка хорошая, а вида нет. Мучились два-три месяца... Потом положили вертикально - дно и крышка спрятали неровные места, и получилось идеально. Можно смело писать на крышке - «Рижское золото». Правда, себестоимость выше - на стеклянную банку уходит столько времени, сколько на укладку четырёх жестяных, так что это дважды золото». Говорят, осенью появится ещё одна новинка - жестяная баночка с прозрачной крышкой.

После укладки банки закрывают, стерилизуют и оставляют «дозревать» на несколько недель. Коньячники назвали бы это марьяжем - все составляющие «ассамбляжа» должны слиться в единое целое, создав гармоничный вкус.

Кстати, шпроты становятся ещё вкуснее, если полежат полгода.

Живая Традиция

«Евросоюз подрезал квоты, сырья становится всё меньше, и оно дорожает, - говорит председатель правления компании Brīvais Vilnis Арнольд Бабрис. - Сегодня мы экспортируем шпроты в тридцать пять стран, но спрос превышает возможности производства на тридцать процентов, а если речь идёт о нашем лучшем бренде - «Шпроты Царские», - то в два раза». Примерно такая же ситуация на заводах Gamma-A, - объём производства в два миллиона банок шпрот ежемесячно не может удовлетворить рынок. Латвийские шпроты по-прежнему в дефиците.

Редакция благодарит за помощь в подготовке материала председателя товарищества Rīgas šprotes Иманта Цирулиса, коммерческого директора компании Gamma-A Игоря Кушнерчука и председателя правления компании Brīvais Vilnis Арнольда Бабриса.

Cigar Clan 3"2012. Фото: архив редакции

Сто лет назад Ставангер был центром консервной промышленности — лучших деликатесов невозможно было найти во всей Норвегии. Завод активно поставлял рыбу в Россию и в 1902 году консервы из Ставангера были отмечены специальной Императорской грамотой. Сегодня из здания фабрики образован музей, где полностью восстановлен процесс переработки рыбы. Предлагаю посмотреть, как в начале прошлого века закатывали шпроты.

Для начала разберемся в терминологии. У нас под словом «шпроты» обычно понимают любые консервы из мелкой рыбы, но для норвежцев «шпроты» — это рыбешка из семейства сельдевых.

Так как сардины гораздо привлекательнее для покупателей, но живут в более теплых водах и рядом с берегами Норвегии не водятся, норвежцы шли на ухищрения и называли свои консервы из шпрот «норвежскими сардинками».

Первая консервная фабрика в Ставангере была открыта в 1873 году. Трудились на ней тогда в основном одни женщины. Сейчас здесь интерактивный музей — гостям предлагается поучаствовать во всех циклах процесса.

Сперва рыбу «засаливали» в больших деревянных чанах:

Затем её вручную насаживали на спицы для последующего копчения. За час рабочий мог нанизать таким образом до тысячи рыбешек:

Через некоторое время придумали специальный аппарат, в который укладывали шпроты головой вниз и пронзали всех рыбок разом:

Такая автоматизация позволила увеличить объем до 4000 рыб в час:

Готовые рыбные гирлянды вставляли в рамку для копчения и ставили в печь. Коптились от 45 минут до 2,5 часов в зависимости от печи:

Затем шпроты доставали и клали на специальный стол, где одним взмахом промышленного ножа, всем рыбинам в рамке удалили головы. До изобретения этой штуки «на головах» работали дети, вооруженные ножницами. Их производительность составляла 4 рамки в час. С аппаратом она поднялась до 10 рамок в минуту. Детей уволили:

Через «расческу» головешки снимались со спиц:

Фасовочный цех. Прежде чем начать укладывать рыбу в банки, следует ознакомиться с требованиями к упаковке:

10.

Способ укладки зависит от размера рыбы. Всего было шестнадцать стандартов:

11.

Для каждого своя банка и свое количество — от 3 до 38 штук в зависимости от размеров самих шпрот:

12.

После укладки необходимо добавить масло. Этот процесс тоже со временем претерпел автоматизацию: сперва его наливали вручную в каждую банку, потому изобрели насос, разливающий нужное количество по 10 емкостям одновременно.

Вообще, этот музей — идеальное место для того, чтобы увидеть, как развивалось человечество в эпоху индустриализации:

13.

Затем консервные банки закатывались вручную на специальной машине. До этой машины делали по 500 банок в день. С машиной до 10000 банок. Изобретение произвело революцию в индустрии:

14.

Слева — закатанная банка, справа — незакатанная. Машины до сих пор работают:

15.

В конце процесса банки стерилизовали паром, нагревая до температуры 115°, и держали так час. Опытным путем доказано, что после такой обработки банка может жить до 100 лет:

16.

После этого банки мылись, сушились и заворачивались в лощеную бумагу. На бумагу клеили этикетку:

17.

На втором этаже есть целая коллекция этикеток на разные мотивы и страны:

18.

19.

Генрик Ибсен — норвежский драматург:

20.

21.

22.

Мотивы с русалками:

23.

Специальная серия для англичан и их 5 o’clock tea:

24.

Серия для немецкого рынка:

25.

Бизнес-словарь на четыре языка для международных поставок:

26.

Бухгалтерский аппарат:

27.

В музее представлен редчайший экспонат — консервная банка, которой больше 100 лет. Она побывала вместе с Амундсеном на Южном полюсе и осталась не съеденной. В 2003 году её открыли и внаале отправили в лабораторию. С рыбой ничего не случилось. Она была абсолютно нормальна и готова к еде.

November 1st, 2016

В огромном цеху женщины в синих чепчиках нанизывают мелкую рыбу на железные пруты, как будто сейчас им предстоит жарить из кильки шашлык. За смену они проделывают этот трюк тысячу раз, за неделю — пять тысяч, а жизненный счет идет на миллионы. Жительницы небольшого латвийского городка Салацгрива трудятся на рыбоперерабатывающем предприятии династиями, от юного возраста и до пенсии.

Их руки пропахли рыбой, как трюм рыбацкого траулера, а натренированные вылавливать брак глаза столь же остры, как глаза альбатроса. Салацгриву щекочет холодная Балтика, продувает колючий морской ветер, держит в тонусе рынок. Но у женщин есть работа — и это главное. Немного моря, копоти и непростого труда в репортаже с образцового латвийского производства шпрот.

В Салацгриве межсезонье — в середине июня, как раз во время нашего приезда, предприятие дорабатывает последние дни. Brīvais Vilnis вот-вот закроется на большие летние каникулы. На линии идут последние партии рыбы. Контролер технологического процесса Генри Бабрис ведет нас к причалу. Только что море играло с солнцем, а теперь уже зарядил дождь. На Балтике нестабильно — бывает, здесь сильно штормит.

Мы в точке отсчета большого консервного пути. Самостоятельно рыбу на предприятии не ловят, покупают у частников. Свежую кильку и салаку поставляют небольшие рыболовецкие компании — рыба живет в местных водах. Сельдь, скумбрию, сардинеллу и другую «атлантику» получают в контейнерах в замороженном виде из-за рубежа.

— Классические шпроты делаются из кильки, — сразу же говорит Генри Бабрис. — Но можно делать и из небольшой салаки. По вкусу, правда, их можно без проблем различить. Отличается вкус шпрот из зимней и летней кильки, из свежей и мороженой. Лучшие — зимние, из свежего улова.

На «входе» все сырье проверяют, берут образцы для лаборатории. Если рыба свежая, часть идет в цех на линию сортировки, а часть замораживается при температуре минус 18 градусов. Так она может храниться до 9 месяцев.

Размораживают кильку в камерах дефростации — температура поднимается до плюс 10 градусов.

Следующий этап — и один из главнейших — сортировка. Для шпрот отбирают практически идеальную рыбу. Цельную, не помятую, без повреждений. Подходят тушки размером 11—13 сантиметров.

Наш экскурсовод делает небольшое отступление. Что это вообще такое — рижские шпроты? В середине 1990-х в Латвии была создана одноименная ассоциация, которая объединила крупнейшие рыбоперерабатывающие предприятия страны. Ассоциация является держателем коллективного торгового знака «Рижские шпроты в масле» и контролирует качество продукции. Требования к нему предельно жесткие. Именно поэтому сортировка проводится исключительно вручную — чтобы не повредить рыбу. Были попытки автоматизировать процесс. Но КПД женских рук оказался выше, чем у механического «робота».

У работниц нет времени смотреть по сторонам и позировать фотографу. Перед ними в поддоне рыба. Очень много рыбы. Мастер дает команду: «Нанизываем маленькую!» И они нанизывают, откладывая крупную в отдельный ящик, так как коптить одновременно кильку разных размеров нельзя. Вскоре мастер прокричит: «Нанизываем крупную!» И так в течение всей смены.

Это непростой процесс. Нам говорят, что в любое время рабочий может встать и отдохнуть. Каждому дается определенное количество противней. Заполнишь все — получишь жетон. Чем больше жетонов в день, тем больше оклад. Того, кто дает много брака, могут депремировать. На сортировке сырья для элитной продукции завода — «Царских шпрот» — работают только самые опытные.

Нанизанная рыба уже готова к копчению. Хотя не совсем. Работники оставляют ее на время, чтобы стекла влага. Кильку нужно раздвигать, чтобы рыбешки не слипались вместе. При копчении это может привести к браку.

Подготовка смеси для копчения — дым у нас будет из ольхи.

Рыба движется по туннелям, где проходит различные стадии копчения — около 15 ступеней. Здесь подготавливается дым, там подается пар. Коптильщик регулирует подачу смеси и температуру в каждой зоне. Следит за степенью влаги. Работники все с опытом, в основном мужчины. От их умений во многом зависит качество продукта, который покупатель приобретет в магазине.

Перед нами практически готовый полуфабрикат — копченая килька характерного золотистого цвета. Дальше рыбкам отрежут головы, а тушки отправят на охлаждение. Головы продадут как вторсырье.

Укладка. Уже во время копчения мастер определит, какое сырье пойдет на рижские шпроты, а какое на простые. Или, к примеру, на паштет. А может, на кильку в томате.

У каждого рабочего на укладке есть весы. Шпроты стараются уложить красиво, фигуристо. Чтобы выглядело эстетично и презентабельно. Генри говорит:

— Открыв банку, можно определить, схалтурил производитель или нет. Если рыба уложена животами кверху — это хороший знак. Ведь если сырье плохого качества или его плохо коптили, то обычно кладут спиной кверху. Животы вскрываются первыми, «халтурщикам» нужно это скрыть. Важно и то, есть ли в первом ряду повреждения. По нашим стандартам их быть не должно.

И здесь работа нормируется — по количеству банок.

— У нас есть люди, которые работают семьями, — продолжает собеседник. — В окрестностях практически нет мест, где могут устроиться женщины среднего возраста. Но и в такой ситуации не получается набрать еще одну смену рабочих. Нам, впрочем, нужен не объем, а качество.

Прямо заклинание какое-то! Вообще, кажется нам, это запредельный идеализм — укладывать рыбу в банку по цене €1, как будто она не золотистая, а золотая. Тем более под жестяной крышкой всех стараний работниц из Салацгривы потенциальному покупателю не разглядеть. На заводе это поняли давно. Конкурировать с производителями, которые бросают в свои банки помятый полуфабрикат и демпингуют, говорят работники, стало невозможно:

— И в России, и в Украине, и в Беларуси пытаются сделать шпроты из поврежденной рыбы. В итоге доверие покупателя к продукту пропадает. Мы пошли другим путем.

Несколько лет назад здесь внедрили ноу-хау — банки с прозрачной крышкой. Вот теперь покупатель точно увидит, что ему хотят продать. Больше никаких баночных тайн. За «честной» упаковкой, пусть и более дорогой, считают здесь, — консервное будущее.

Различные вариации кильки в томате. Томатный соус на предприятии варят сами, не используя дешевые порошковые заменители. Выходит дорого. Себестоимость качественного густого соуса — почти как себестоимость рыбы.

— Экономить смысла нет. Любопытная вещь: в Украине наша килька в томате в пять раз дороже местной, но покупают ее отлично. Значит, люди готовы за качество платить, — говорит Генри.

А мы возвращаемся к шпротам. Банки уже закатаны. Их моют, а потом отправляют в автоклавы на стерилизацию.

— Никаких консервантов и антиоксидантов мы не добавляем: нет надобности. Продукт стерилизуется полностью, банки герметичны. Для каждого вида консервов своя формула стерилизации. Таким образом и достигается 2—3-годичный срок годности.

Большая часть оборудования на предприятии — еще советского производства. Выглядит не очень презентабельно, духами не пахнет. Оборудование регулярно чинят, поддерживают в исправном состоянии. Кое-что купили за европейские деньги. Странное дело: на модернизацию здесь смотрят несколько иначе, чем в Беларуси. Оказывается, смысл не в новых линиях за миллионы, которые так приятно получить на счет. Суть, втолковывают нам, в идеях и новациях — вот как в той же прозрачной упаковке.

— Как бы ни старались в том же Калининграде, получить такое же высокое качество они не могут. Даже на новом суперсовременном оборудовании. У наших коптильщиков опыт — десятилетия, да и начальники сверху не кричат: дайте нам себестоимость, — вот мнение Генри.

После стерилизации банки опять моют, сушат паром и отправляют на оклейку этикеткой. Все, можно грузить на склад и отправлять с оказией на прилавок.

— По сути, в технологии производства с советских времен поменялось немногое, — рассуждает контролер. — Разве только тогда смотрели не где можно сэкономить, а где своровать. Сейчас все сотрудники предприятия прекрасно понимают: выживем лишь за счет качественной работы. Уступим конкурентам — загнемся. Никто нам помогать не будет.

Председатель правления Brīvais Vilnis Арнольд Бабрис рассказывает, как предприятию удается держаться на плаву.

— Был сложный период. Банкир дал денег — стартовый капитал. Переговорили с коллективом, выбрали нишу — обеспечивать самое высокое качество на рынке. И начали работать. По максимуму оптимизировали то, что могли. В 2004 году все гнались за ценой, а мы решили занять тему эксклюзива, дорогой сегмент. Стали производить «Царские шпроты». Первые начали работать с пластиком. Отрывная крышка — тоже наше изобретение. И таких новаций много.

В 2006 году то ли из пены морской, то ли из потайной балтийской впадины появился водяной. Его звали Онищенко, и он любил найти в вещах то, что скрыто. В латвийских шпротах главный надзорный РФ отыскал бензапирен — и поставки продукции на российский рынок запретил.

Вот в этом самом кабинете, показывает нам Арнольд Бабрис, он поставил Онищенко на место.

— Сразу после прозвучавших обвинений я заказал продукцию российских производителей и отправил на контроль в Германию. Была жуткая картина. Вызвал телевизионщиков, показываю: вот, смотрите, где этот самый бензапирен. Покажите Онищенко, чтобы знал. На несколько лет поставки в РФ прекратились. Но завод построен по такой модели, что в любой момент мы можем без потерь «закрыть» любую страну, перейдя на другой рынок. Сейчас подписан контракт с Китаем — минимальная месячная партия на сумму не менее €250 тыс. И без России не пропадем.

Традиционная еженедельная дегустация: руководители и сотрудники оценивают качество произведенной продукции. Помимо шпрот, это несколько десятков видов различных консервов

Выжить после обильной дегустации непросто. Здоровой эту пищу точно не назовешь

А что Беларусь? Одно время компания Brivais Vilnis поставляла в РБ около 12% от всего объема производства. После обвала 2011 года цифры стали не такими приятными.

— Я должен быть уверен, что взамен на продукт получу без затяжек деньги. Все просто. Уровень рентабельности по консервам — 5% с оборота. Всего лишь! Мы не можем себе позволить рисковать, — говорит Арнольд Бабрис.

Напоследок интересуемся у руководителя: уверен ли он, что в век здорового питания люди и дальше будут продолжать есть консервы?

— Будут. Но вопрос в объеме. Шпроты всегда были деликатесом. Это ни в коем случае не ширпотреб, не продукт на каждый день. В советское время существовал ГОСТ, и все шпроты были хорошие. Потом имидж продукта подорвали. В период перестройки шпроты превратились в биржевой товар. «Даешь шпроты? Да! Какая цена?» И пошло-поехало. За счет снижения качества и цены продукт стал фактически несъедобным. Человек открывает банку, смотрит, выкидывает — вот к чему привело перенасыщение рынка. Могу сказать точно, что шпроты никуда не пропадут. Но рынок будет сужаться. Верю, останутся лишь те, кто производит качественный продукт.

Вдоволь натрудившись, Салацгрива отдыхает. Рыбный завод — градообразующее предприятие. Здесь заняты 450 человек. Ляжет завод — сразу же загнется городок. А он и так не жирует. Из-за обилия ручного труда треть стоимости консервной банки — зарплата работников. Хороший укладчик получает на руки в среднем €300. И это самая большая зарплата в отрасли. Люди хотят больше. Но пока это потолок. Никто не говорил, что при рынке легко.

Тут, конечно, есть важная деталь. Какой бы шторм ни случился, занявший нишу завод вряд ли потеряет позиции. Здесь научились жить по средствам и считать каждую копейку. Без всяких государственных подпиток — хоть как-то, но проживут.

Жми на кнопку, чтобы подписаться на "Как это сделано"!

Если у вас есть производство или сервис, о котором вы хотите рассказать нашим читателям, пишите Аслану ([email protected] ) и мы сделаем самый лучший репортаж, который увидят не только читатели сообщества, но и сайта Как это сделано

Подписывайтесь также на наши группы в фейсбуке, вконтакте, одноклассниках и в гугл+плюс , где будут выкладываться самое интересное из сообщества, плюс материалы, которых нет здесь и видео о том, как устроены вещи в нашем мире.

Жми на иконку и подписывайся!

Шпроты известны многим из нас ещё с советских времён. Сегодня этот деликатес не утратил своего шарма, а напротив, стал ещё более редким. Только единичные заводы в Латвии сохранили традиции приготовления настоящих шпротов. И мы расскажем как они их делают.

Ещё три десятка лет назад каждый советский гражданин считал за счастье купить несколько баночек шпрот, чтобы было чем удивить гостей во время застолья. Сегодня они уже не являются обязательным атрибутом каждого праздника, уступив место другим деликатесам. Тем менее, аккуратно уложенная в жестяные банки килька в масле по-прежнему считается в России королевой консервов. Сегодня мы постараемся узнать из какой рыбы делают шпроты, по какой технологии, а также посетим латвийский завод, сохранивший советские традиции производства этого деликатеса.

Рыба или консервы?

Даже любители шпротов не всегда могут ответить на простой вопрос: «Что же мелкая рыбка или разновидность консервов?». Оказывается, это и то, и другое. Первоначально в банки клали балтийский шпроты - мелкую рыбёшку длиной не более 10-12 см, обитающую в одноимённом море. Но со временем природные запасы истощились и под названием «Шпроты» стали продавать калиброванную кильку, каспийскую тюльку или салаку. Однако даже сегодня в жестяной банке можно увидеть ту самую рыбку - некоторые заводы ревниво относятся к технологии приготовления оригинальных консервов, тщательно контролируя из чего делаются их шпроты.

Технология производства шпрот

Всё довольно просто. Сначала рыбу вылавливают и поставляют на завод. Затем сырьё промывается в пресной воде и проходит разделку. Чистую рыбу укладывают в поддоны и на некоторое время отправляют коптиться. После этого она укладывается в банки, заливается маслом и посыпается специями, в качестве которых в основном используют соль и перец. На последнем этапе банки закатываются, снабжаются этикеткой и складываются в коробки.

Это интересно

Оказывается, в России запрещена продажа шпротов, произведённых по оригинальной технологии. Причина заключается в копчении, которое приводит к образованию в рыбном мясе бензопирена - канцерогенного вещества, увеличивающего риск возникновения онкологических заболеваний. В нашей стране привычное копчение заменено добавлением так называемого жидкого дыма, отличающегося полной безопасностью для человеческого организма. Большинство латвийских заводов по-прежнему используют традиционное копчение. Поэтому россиянам непросто попробовать настоящие рижские шпроты, хотя их здоровье от этого только выигрывает.

Предприятие Brīvais Vilnis, расположенное в латвийском городке Салацгрива, считается одним из лучших заводов по производству настоящих шпротов. Консервы здесь по-прежнему изготавливаются по традиционной технологии с использованием настоящего дыма для копчения и ручного труда при сортировке и укладке рыбы.

Производство шпротов с проверки и сортировки сырья. Из каждой партии отбирается несколько образцов и передаётся в лабораторию, которая даёт заключение о пригодности рыбы для употребления в пищу. Если с рыбой всё в порядке, часть идёт на сортировку, а часть отправляется в большой морозильник.

Для шпрот отбирают только самую лучшую рыбу, которая имеет привлекательный внешний вид (не мятая, без видимых повреждений) и размеры туши в пределах 11-13 сантиметров. Некоторые считают, что именно из-за тщательной калибровки настоящие шпроты имеют такой хороший вкус. Сортировка выполняется вручную, так как машины часто повреждают нежные тушки рыбы и не способны отбирать её с такой точностью, как это делают латвийские работницы.

Следующий этап - нанизывание рыбы. Мелкая килька и крупные шпроты нанизываются на одних и тех же столах. Когда мастер даёт команду: «Нанизываем крупную!», работа ведётся с крупной рыбой. Если же мастер скажет: «Нанизываем мелкую!», работницы переключаются на маленькие рыбёшки. Вместе же их сочетать нельзя, так как из-за этого может пострадать качество копчения.

Перед тем как попасть в коптильню, рыба немного отстаивается. Это необходимо для того, чтобы с неё стекла влага и дым мог беспрепятственно проникать в мясо. Кстати, для создания дыма используются опилки ольхи. В процессе копчения рыба проходит по специальному тоннелю, разделённому на 15 зон. К каждой из них создаются особенные условия обработки тушек. За микроклимат отвечает коптильщик, который следит за каждым из участков. Это чуть ли не самая ответственная должность на заводе, так как от работы мастера во многом зависят вкусовые качества продукта.

На последнем этапе производства шпротов копчёная рыба поступает в фасовочный цех. Здесь вместо привычных автоматов тоже трудятся десятки работниц, которые аккуратно складывают тушки в банку. В последние годы завод начал выпускать шпроты в таре с прозрачными крышками. Так сразу видно, что производитель не халтурит, тщательно контролируя такой, на первый взгляд, непринципиальный нюанс, как качество укладки рыбы. Наполненные банки закатываются, моются и сушатся паром. После наклейки этикетки они складываются в коробки и отправляются на склад.

Шпроты - самый интересный с точки зрения производства вид консервов. В этой сфере чтят традиции и своего покупателя. Будем надеяться, что популярная сегодня роботизация и новые технологии ещё долгое время не затронут методы производства, отточенные несколькими поколениями мастеров и технологов.

Торговая площадка Foodbay предлагает ознакомиться с каталогом оборудования для производства .

Шпроты во времена СССР считались одним из главных атрибутов праздничного стола: маленькие копченые рыбки в большом количестве золотистого масла шли и как украшение бутербродов, и как дополнение к картофельному пюре. Однако мало кто понимает, из какой рыбы делают шпроты. Сегодня найти те самые, настоящие шпроты очень сложно - можно ли их приготовить дома, чтобы вспомнить забытый вкус?

?

Самая первая баночка была выпущена в последнее десятилетие 19 века рижской фабрикой Морис&Со, названа была «Царские шпроты». Блюдо рекомендовали употреблять, не разогревая, т.е. оно шло как закуска. На тот момент в банки упаковывали одноименную рыбу - шпрот, которая принадлежала к семейству сельдевых и имела очень маленькие размеры. В длину она едва достигала 18 см (чаще всего показатель находится в рамках 12-15 см), вес не превышал 12 г. Балтийский шпрот являлся подвидом европейского. Рыба активно водилась в Балтийском море, что и поспособствовало ее последующему использованию.

Однако впоследствии не только шпрот стал главным компонентом одноименного блюда: в банки начали закладывать салаку, тюльку из Каспийского моря, молодую маленькую сельдь, мойву. Таким образом, под этикеткой «шпроты» могла скрываться абсолютно любая мелкая рыба, которую хорошо прокоптили и залили маслом. Сегодня этот продукт воспринимается именно так. Но если Вам хочется узнать, что такое настоящие шпроты (как настоящий итальянский Пармезан), ищите рижские - на сегодняшний день это единственный способ не получить «просто мелкую рыбу в масле».

Отдельный нюанс - хранение. Со шпротами действует своеобразный «обратный» принцип: они, как и вино, становятся со временем только лучше. Баночка, которой исполнился год или полтора, содержит в себе более вкусный и ароматный продукт.
Интересный момент: способ закладки шпрот разнится в зависимости от времени года. Зимняя рыба всегда укладывается спинкой вверх, а летняя - брюшком. Ряды перекрещиваются, между собой, тушки располагаются под углом.

Сложность поиска хороших шпрот осложняется еще одним нюансом: первоначально продукт, не получив никакой дополнительной обработки, проходил процедуру копчения, во время которой вырабатывалось опасное вещество - бензапирен, принадлежащее к канцерогенам 1 класса опасности. По мнению профессионалов, он склонен к накоплению, а в 100 г шпрот его содержится столько же, сколько в 4-х сигаретах. По этой причине произведенные в России шпроты лишь имеют добавку «жидкий дым», в то время как сама рыба не коптится, а просто консервируется в масле. Это меняет вкус, аромат и даже оттенок готового продукта, но такой прием тоже безопасным не является.

Читайте также:

Европейская продукция все еще готовится по стандартной технологии, через копчение, но найти в России рижские шпроты с 2015 года невозможно. Все факторы в совокупности привели к тому, что все больше людей стало интересоваться способом самостоятельного приготовления заветной рыбки.

Сразу стоит понять, что без копчения получить идентичный магазинному результат не получится. Разве что дым жидкий использовать, но это не лучший выход, да и ничем тогда от некачественных баночек с «мелкой рыбкой в масле» готовый продукт отличаться не будет. Однако есть неплохие рецепты домашних шпрот из салаки или кильки, один из которых предложен ниже. Длительное хранение такой рыбе противопоказано, но она получается настолько вкусной, что вряд ли доживет даже до завтрашнего дня.

Состав:

мелкая рыбка (в идеале - килька) - 700 г;
черный чай без добавок - 2 ст.л.;
масло растительное - 600-700 мл;
соль, перец - 3 ст.л.

Приготовление:

Отберите хорошие тушки длиной до 9-10 см., лишенные повреждений, темных пятен. Удалите головы.

Одновременно с этим заварите крепкий чай: указанное количество сухого листа залейте 200 мл кипятка, накройте крышкой, подождите 5-7 мин.

Рыбу хорошо промойте, обсушите бумажным полотенцем, натрите солью и перцем, плотно разложите по противню, застеленному пергаментом.

Из стакана набирайте чай ложками и аккуратно разливайте по рыбе, стараясь скорее сбрызгивать ее, а не заливать. Соль и перец не должны быть смыты, иначе они ничего не дадут блюду.

То же самое требуется сделать с маслом, но его выливают в полном объеме, пуская струю между тушками. Масло должно перекрыть рыбу, вследствие чего его может потребоваться чуть больше.

Поместите противень в разогретую до 150 градусов духовку, оставьте на 90-100 мин. После этого нужно выключить духовку, приоткрыть дверцу, но противень не вынимать до полного остывания продукта.

Хранить рекомендовано в стеклянной емкости на нижней полке холодильника.